Ora, io devo assolutamente raccontarvi questa tipica scena giapponese. Luogo: TIC di Kyoto (già sapete dei TIC), dove ci rechiamo per riuscire a prenotare un paio di alberghetti in località un po' fuori rotta che i prossimi giorni vi dirò. Il TIC di Kyoto si trova nell'avveniristica stazione centrale e, per la precisione al settimo piano di un grande magazzino tipo La Rinascente. Al TIC lavorano dei volontari che aiutano gratuitamente i turisti come noi in faccenduole un pochetto complesse, tipo telefonare ad una sperduta pensione giapponese in una località manga per chiedere se c'è posto. Se ci provate da soli, ad esempio, tramite una qualunque normalissima agenzia turistica del centro, ecco... vabbè, guardate, lasciamo perdere. Noi abbiamo voluto provarci: quando dopo mezz'ora di tentativi di comunicazione, usando anche il linguaggio dei muti e lo swahili, il tipo mi ha aperto l'atlante e puntando il dito sulla carta del Giappone mi ha detto, tutto felice e sudato, yes, we re in Kyoto, here, beh, lascio il resto a voi. Ah, sì, la nostra domanda iniziale era: "Can you book an hotel in Tottori for us, please?", o giù di lì.
Nota: Tottori, ridente (?) località balneare del Giappone, regione del Kansai, capoluogo di provincia, affacciata sull'Oceano Pacifico.

Ma torniamo al TIC, e per la precisione alla nostra simpatica volontaria. Che subito mi specifica che devo darle un po' di monetine per fare le telefonate. Dall'apparecchio pubblico del grande magazzino. Ma scusi, non può telefonare dal telefono dell'ufficio e dirci poi (taccagna) quanto le dobbiamo? No, bisogna farlo dal telefono pubblico, che accetta solo monete da 10 e 100 yen, non quelle da 50, né quelle da 500, e bisogna telefonare in piedi. Beh, ma almeno non può cambiarcele lei le monetine, che sa, non è che noi si vada in giro con i sacchi come Zio Paperone? No eh. Beh, guardi, io tremila yen in monetine da 10 e 100 non segnate e non marchiate all'infrarosso non le ho. Ah, ok, mi accompagna lei a cambiare ad una delle casse del grande magazzino. Grazie.

Alla cassa del grande magazzino lavorano in sei. E dovete tenere presente che siamo in un Paese dove ogni incrocio stradale è governato da almeno sei vigili, tutti armati e dotati di megafono per indirizzare la folla. Giuro.
I sei componenti del "team cassa" sono così identificabili: tre "stagisti" in piedi appoggiati al muro, immobili, tutti e tre dotati di badge d'ordinanza. Due cassiere vere, badge pure loro. Un capobanda in gessato, con lo sguardo serissimo. Il suo badge mi sembra di latta, non di carta.
La mia volontaria chiede ad una cassiera di cambiare la mia banconota da mille yen. La cassiera interpellata si rivolge alla cassiera al suo fianco, che a sua volta interpella un po' intimidita ed imbarazzata il capobanda. Il capobanda è molto serio, ascolta attentamente, annuisce, dà un paio di ordini secchi, tutti si inchinano, si avvicina alla cassa seguito dalle due cassiere, apre la cassa, blatera seccamente qualcosa, una delle due cassiere prende una calcolatrice gigante, tutti calcolano qualcosa e si passano le monetine, il capobanda alla cassiera, la cassiera all'altra cassiera, quest'ultima le mette su un piattino e le passa finalmente a me, inchinandosi: nove monetine da cento yen e dieci monetine da dieci yen. Io mi inchino, tutti si inchinano verso tutti e, colpo di scena finale, anche gli stagisti si inchinano verso di me e mi ringraziano. Loro a me.

Tutto il resto di Kyoto arriva probabilmente domani. Stay tuned.

"Papà, guarda, quella signora è uscita in pigiama". Il bello del viaggiare con Leonardo è quel suo modo assolutamente sereno, appena velato da una sfumatura di stupore, con il quale classifica ogni novità, per cui non puoi che catapultarti dal ridere ad ogni sua osservazione improvvisa. Bisogna essere convincenti per spiegargli che quel pigiama si chiama kimono, almeno finché lui, mica tanto convinto e già catturato altrove da chissacosa, ti risponde distratto "ah, ho capito".

Non so perché Leonardo abbia messo a fuoco solo ora le donne in abito tradizionale, dopo più di due settimane in Giappone. Ogni sera, quando scarico le fotografie e le trasferisco sul pc, mi aiuta a decidere quali usare per il blog (sappiate che molte di quelle che vedete le ha scelte lui): non solo, quindi, di donne in kimono ne ha viste ormai a dozzine, ma ha pure avuto modo di vederle e rivederle in fotografia molte volte. Tant'è, immagino sia significativo che proprio qui a Kyoto, all'improvviso, le signore in pigiama siano rimaste scolpite nel suo piccolo bagaglio giapponese.
Perché Kyoto sta tutta qui, nell'incedere di una geisha per le vie di Gion.

Nonostante ciò, proprio la foto di una vera geisha mancherà infine all'appello: le geishe non si lasciano affatto fotografare, a meno che non le sorprendiate a tradimento. Molti turisti lo fanno, io non ne sono capace: devo tutti i miei ritratti alla disponibilità e collaborazione delle persone che ho fotografato, e qui in Giappone non si nega davvero quasi nessuno, basta un minimo di cortesia, un sorriso, un arigato, e il gioco è fatto.

Ecco, vorrei passare questo messaggio a quella coppia di italiani imbarazzanti e cafoni attrezzati con tre macchine fotografiche e una telecamera. Vorrei dire loro che fotografare e contemporaneamente riprendere con la telecamera due donne che stanno pregando in un tempio, piazzando obiettivi e flash a mezzo metro dal loro naso, senza nessun rispetto del loro raccoglimento né avendo chiesto almeno il permesso, e mitragliarle di scatti senza soluzione di continuità, beh, non è solo un comportamento imbarazzante e cafone. E' idiota.
Vorrei anche passare quest'altro messaggio a quella medesima coppia di idioti. Vorrei render loro noto che mi ero già accorto da mezz'ora del fatto che mi stessero seguendo e che approfittassero di tutti i miei incontri, inchini e convenevoli con le donne di Kyoto est per rubarmi gli scatti alle spalle, infastidendo pure quelle stesse donne che gentilmente stavano dando *a me* la loro disponibilità. E qui mi fermo.

Poi: ci sono altre due o tre cose che vorrei dire a quell'altra coppia di italiani che, all'ostello di Takayama, dopo aver realizzato di non essere i soli turisti del Bel Paese presenti, ci hanno palesemente ignorato per un paio di giorni socializzando allo stesso tempo con tutto il resto della comunità internazionale dell'ostello, perché fa molto figo all'estero ignorarsi fra italiani e non salutarsi. Sì.
Finché non ci siamo incrociati in un corridoio e, imbarazzati, ci hanno apostrofato con un "hi". Siccome non ho voglia di scrivervele quelle due o tre cose, ve ne chiedo invece una: siete cretini o lo fate soltanto nei weekend?

Assegno di diritto alla coppia romana incrociata a Nara il titolo "Carlo Verdone 2006", grazie alla fulminante battuta del lui tatuato e occhialato a specchio, "Aò, vabbè, stamosene un po' all'ombra sotto a 'sto Bbuddha, vva'", pronunciata nel Daibutsu-den (sala) di Todai-ji, il tempio più famoso del Giappone, nonché edificio in legno più grande del mondo, risalente nella versione attuale al periodo Edo, all'interno della quale si trova per l'appunto la grande statua del Daibutsu (il Grande Buddha), alta quasi sedici metri, risalente all'anno 746 e Patrimonio dell'Umanità censito dall'Unesco.

Infine, non ho voglia di scrivere alcunché su quell'altro italiano a Gion, quello che in mezzo alla folla lungo Shijo-Dori stava al cellulare con gli amici, anch'essi evidentemente in vacanza con lui a Kyoto perché il succo della conversazione, da cinque euro al minuto in roaming umts, era: "aò, io sto qui all'angolo davanti alla pedonale, voi 'ndo state?"

E non chiedetemi se io tenda a notare solo gli italiani perché sono prevenuto e snob, o se è perché sia inevitabilmente più facile accorgersi dei comportamenti idioti da parte dei connazionali.
Andiamo invece oltre, anche quest'anno, e facciamoci una passeggiata per le vie dell'antica Kyoto, magari iniziando proprio dai vicoli di Gion. Dove, non lasciatevi ingannare, gran parte delle case tradizionali che vedete qua sotto sono splendide abitazioni signorili, o caffè alla moda, o luoghi esclusivi di incontro con le geishe, o ristorantini a molti zeri, o gallerie d'arte...

Gion, Kyoto

O preferivate forse la nuova Kyoto di cristallo ed acciaio che però, sappiatelo, per quanto avveniristica non è certo confrontabile con Tokyo. Kyoto non è alta, non è aggrovigliata, non è traboccante di folla, non è esagerata, non è rumorosa, non è vetrocemento. Eppure non potete fare a meno di sentirvi in Giappone né più né meno di quanto accada a Tokyo.

La nuovissima ed avveniristica Kyoto Central Station

Kyoto Tower

Io non so davvero bene che dirvi di Kyoto. Non ho nulla da aggiungere a quello che si racconta di questa città, né nulla da togliere.
Ecco, sì: posso dirvi che forse, a ben vedere, la rete di mezzi pubblici non è straordinaria come quella di Tokyo. Posso avvisarvi che ad agosto ci fa un caldo da scoppiare e che quasi tutti girano per le strade con un asciugamano attorno al collo, ed ho iniziato a farlo anche io, perché sudo come in Cambogia. Posso confessarvi che duemila templi e tredici siti dell'Unesco, francamente, sono un'overdose per chiunque, così anche noi, già al secondo giorno, abbiamo iniziato a saltarne parecchi facendo finta di non vederli. Posso consigliarvi di venirci in primavera, o in autunno, e di portarvi un paio di scarpe comode, perché ci sono almeno sei walking tour obbligati ciascuno dei quali misura non meno di quattro-cinque chilometri. Posso avvertirvi che una settimana non vi basterà, e peccato per noi, che purtroppo ci facciamo solo cinque notti e quattro giorni.
Poi non so. Posso farvi vedere qualche scorcio di quei duemila templi, e giardini zen, e foreste di bambù che ricoprono le colline circostanti, e ville, e cammini...

Yasaka-jinjia, Kyoto

I giardini zen di Ginkaku-ji, Kyoto

Chion-in, Kyoto

Foresta di bambù ad Adashino Nembutsu-ji, Kyoto

Posso certamente farvi vedere qualcuna di quelle donne di cui parlavamo, e credo che possiate benissimo capire che differenza passi fra una fotografia rubata ed una fotografia regalata. E' vero: non so che darei per avere una geisha di Gion fra questi scatti.

Portraits from Kyoto

A Kyoto ho iniziato anche una collezione di foto patchwork. Credo che potrei passare un mese in questa città a fotografare solo colori e curiosità, mescolare sacro e profano. Non sono molto bravo a trovare le inquadrature giuste. Ne faccio a dozzine, ma poi le scarto tutte. Oppure le ritaglio, le incollo, le affianco. Kyoto è anche tutto questo, un fantastico collage.

Kyoto patchworks

Kyoto è anche stata la base per una classica gita giornaliera alla leggendaria Nara, la prima capitale dell'impero, che si trova a pochi chilometri per tre quarti d'ora di treno locale.
Ora, dovessi proprio dirvi, a noi Nara non ha fatto impazzire. Certo, il Todai-ji, il famoso tempio che è il must assoluto di Nara, merita assolutamente la visita ed ha impressionato anche noi, che di Buddha, buddismo, buddisti e templi tutti ne abbiamo davvero fatto indigestione in questi anni. Però però... Tutto sommato, vista Kyoto, Nara non ha moltissimo da dire in più, a meno che proprio non siate dei fanatici del genere. Diciamo che Nara sta a Kyoto come Nikko sta a Tokyo, e so di essere sacrilego. Ma qualcuno dovrà ben stonare nel coro unanime di meraviglia.
Di certo Nara è piaciuta moltissimo a Leonardo, grazie alle centinaia di cerbiatti e daini in giro per i parchi e le vie cittadine!

Comunque, se passate da Kyoto e non andate a Nara, beh, sì: un po' un sacrilegio lo commettete.

Todai-ji, Nara

Il grande Buddha di Todai-ji, Nara

Le mille lanterne di Kasuga-taisha, Nara

Monache, Kasuga-taisha, Nara

Nara, Leonardo alle prese con Bambi

Esaurite dunque Kyoto e Nara, domani mattina si parte nuovamente, destinazione penisola del Tango-Hanto: stiamo per cacciarci in un'altra vera avventura manga, completamente al di fuori delle rotte classiche, e conto di averne delle belle davanti a noi: non vi anticipo nulla però, e speriamo che l'esperienza meriti.

Chiudo qui un po' di fretta. Avrei molto da aggiungere, ma non so quando potrò ricollegarmi e da domani cambia tutto. E poi è tardissimo e la sveglia sarà micidiale. Ma non cambiate canale, mi raccomando, ché qui ne abbiamo ancora un bel po' da raccontarvi. La nostra rotta è ancora lunga ed ora lasciamo davvero alle spalle per qualche giorno il "solito Giappone" che son capaci tutti di vendervi :-)
Sayonara!

Mr. Divyam ci preleva all'hotel di Kyoto alle nove e trenta in punto del mattino del 23 agosto, come da accordi presi via e-mail qualche giorno prima e dopo un'ultima telefonata di conferma. Mr. Divyam indossa bermuda, t-shirt bianca d'ordinanza, un asciugamano intorno al collo, infradito, e viene a prenderci con un grosso fuoristrada Mitsubishi. Mr. Divyam potrebbe essere sulla sessantina, appare subito di una cortesia e di un'efficienza quasi outstanding e, forse anche per questo, a pensarci bene potresti anche dire che ti ricorda vagamente il Dr. Lecter.
Considerato che Mr. Divyam a) è il nome che si è dato ai tempi in cui viveva in India, perché in realtà lui è francese, originario dei sobborghi di Parigi; b) non riuscirai a sapere molto di più di lui, tanto meno il suo vero nome, e tranne che vive in Giappone da più di vent'anni, che ha sposato una giapponese, che ha un figlio ventiduenne giapponese e che, a quanto pare, si è guadagnato da vivere nei modi più strani in giro per mezzo mondo; c) sta per portarti nella sua casa in Tango-hanto, in uno sperduto e quasi disabitato villaggio di una delle regioni più isolate del Giappone, dove non prende nemmeno il telefonino e figurati Internet, cosa che in Giappone è quasi da pregiurassico; ecco, considerato tutto questo e quella vaga somiglianza di cui si diceva, a voler ben vedere potresti anche non essere proprio proprio proprio del tutto tranquillo a metterti completamente nelle sue mani per le prossime quarantott'ore.

Ma ormai sei in ballo. Sali sulla sua macchina (che ha pure i vetri un po' oscurati...) e lascia pure le valigie. Ci pensa lui a caricarle, come del resto ad offrirti un caffè al primo Starbucks che incontrerete prima di lasciarvi Kyoto alle spalle. Dopodiché ciao, butta pure il cellulare, dimenticati Internet, rilassati (?) sul sedile e controlla solo di avere la macchina fotografica pronta perché, d'ora in avanti e per i prossimi due giorni, a te e ad ogni altra cosa penserà Mr. Divyam. Stai per tuffarti nel cuore del Tango-hanto ed andare a scoprire un Giappone così fuori rotta che, come ti dirà lui stesso, quasi non lo conoscono nemmeno i giapponesi. E, quel che è davvero curioso, lo farai a ritmo di jazz, cubana e tango. Quello vero. Insieme al suo inseparabile iPod.

Mr. Divyam è un buon conversatore e durante il viaggio non ti annoierai, tanto più che non hai la minima idea di dove ti stia portando, quindi sai com'è. Parla un inglese eccellente, è francese madrelingua, il giapponese ovviamente (anche se gigioneggia un po' e ti dice che non sa leggere il kanji) e puoi quasi scommetterci che, anche se non te lo dirà mai, capisce bene anche l'italiano.
Mr. Divyam vive a Kyoto e, ufficialmente, si guadagna da vivere facendo traduzioni di manuali tecnici dal francese all'inglese per conto delle società giapponesi.
Mr. Divyam vent'anni e più fa è venuto a trascorrere un weekend in Giappone e ti dice che da allora è ancora sabato. Ad uno che esordisce con una battuta così, che vuoi rispondergli? Ormai sei suo, ti ha catturato.

Mr. Divyam mi ha spiegato che le donne in pigiama di Leonardo, in effetti, non indossano il kimono, ma lo yukata, che è di cotone e si chiama così anche nella versione maschile, come quella che mi sono comprato anche io (!). Lipperlì ho pensato di ragguagliare Leonardo in merito, ma poi ho lasciato perdere per evitare di trovarmi invischiato con lui in una difficilissima revisione dei fatti.

Mr. Divyam si è fatto un nome nel Kansai, la provincia di Kyoto, accompagnando i turisti in Tango-hanto a scoprire un pezzo di Giappone che davvero pochi conoscono e che, a quanto pare, è in assoluto una delle perle di questo Paese ed una delle regioni più incontaminate. Come base utilizza la sua casa a Kurumidani, luogo natìo di sua moglie, un isolatissimo villaggio nel cuore del Tango-hanto che conta - ho verificato personalmente - tredici case. Kurumidani è a circa tre ore da Kyoto e ad una decina di chilometri dalla civiltà più vicina, e per arrivarci devi farti delle stradine nella foresta che te le raccomando. D'inverno, ovviamente, quasi inaccessibile.
Un'oretta prima di arrivare a destinazione, Mr. Divyam si ferma ad un supermercato e ti chiede se ti serve qualcosa di assolutamente necessario per sopravvivere i prossimi giorni, perché dove andiamo il supermercato te lo sogni. Poi ti porta a pranzo in uno dei posticini che conosce lui, in un altro villaggio di Tango-hanto del tutto sconosciuto e chissadove, e lì inizi a capire che la tua dieta dei prossimi giorni saranno cavoli tuoi se per caso hai qualche difficoltà verso la vera cucina giapponese.
E infine, a metà pomeriggio e molte molte molte curve dopo attraverso una foresta così fitta che, ti assicuro, considerata anche la temperatura, sembra più la giungla malese, Mr. Divyam ti deposita qui:

La nostra casa in Tango-hanto, nel villaggio di Kurumidani

Un nostro vicino di casa

Tu entri in casa, ti guardi attorno e, nell'ordine, pensi le seguenti cose: a) maddai; b) mapensatè che figata; c) ma'ndosiamo; d) ma quanto vorrà di riscatto.
Intorno a te hai solo foresta e foresta e foresta e, molto sporadicamente, altre cose.

Fra le strette valli di Tango-hanto

Le tipiche case dei villaggi di Tango-hanto

Il nostro cielo è affollato di falchetti...

Prima di andare avanti con questa storia, vi spiego bene com'è fatta la casa. Avete guardato con attenzione le foto di prima? E' una vecchia casa giapponese, ma giapponese vera, mica ricostruita o restaurata. E' interamente fatta di legno e di carta, e in effetti anche la casa di Ainokura era fatta così ma era, per così dire, "quasi nuova", o perlomeno mantenuta in modo eccellente, lucida.
Questa, invece, è altrettanto bella ma sa di vecchio. Il legno è tutto tarlato e cola resina, le finestre di carta sono bucate qua e là, qualche ragnatelina, una vecchia cucina, i tatami di una volta, quelli lunghi, mica come quelli di adesso che sono meno di uno e settanta, tre futon stesi a terra, i soliti cuscini ripieni di sassi o sarà riso o sarà grano o sarà nonsoché, ma come al solito a me fanno venire la cervicale e non riesco a dormirci, e al diavolo Mr. Divyam che dice che sono perfetti per il mal di schiena, io ho ben presente com'è il mio mal di schiena e le assicuro, Mr. Divyam, che la mattina mi sveglio a pezzi ogni volta che qui in Giappone mi fate dormire così.
Le pareti della casa sono in realtà pannelli di legno scorrevoli. Alcuni sono pieni e, in qualche caso, rivestiti di tessuto dipinto; altri hanno un'intelaiatura a griglia, i cui spazi fra i listelli sono riempiti con carta, in taluni casi decorata, cosicché a pannelli chiusi la luce è garantita dalla trasparenza della carta stessa. Non ci sono vetri, non c'è un mattone uno. Di giorno i pannelli vengono tenuti tutti aperti, di notte la casa si richiude completamente su sé stessa.
Questa architettura, a quanto pare, ha resistito per decenni a terremoti, metri di neve e tifoni (che qui battono piuttosto spesso, dieci già questa stagione, l'ultimo cinque giorni fa, e in effetti l'acqua che abbiamo preso ad Ainokura abbiamo scoperto essere stata la coda di un tifone).
Questa architettura ha rischiato di non resistere a noi tre, considerato che Emanuela ha divelto un pannello, cioè una parete, io ho bucato maldestramente un paio di finestre di carta e Leonardo ha falciato tutto il bosco circostante con le racchette da badminton nuove di pacca di Mr. Divyam, che peraltro spero solo non si sia accorto di nulla di tutto ciò, sob.

Insomma, noi dormiamo (demoliamo) e viviamo qui per un paio di giorni. Mr. Divyam dorme e vive nella casa a fianco, che a dirvi la verità, pur non essendo molto dissimile dalla nostra, è un gioiellino - anche tecnologico, come ci si può ovviamente aspettare in Giappone: musica diffusa da un sistema centrato su un iPod, Mac Powerbook sistemato in un angolino e collegato con modem, tv al plasma con impianto satellitare, ecc.

Infine, poiché siamo in mezzo alla foresta giapponese, è estate, fa un caldo da incubo e la casa è tutta aperta, condividiamo i nostri spazi con un nutrito gruppo di ospiti piuttosto ingombranti e rumorosi, fra i quali si segnalano pterodattili o giù di lì, grilli, locuste, cavallette et similia di dimensioni paleozoiche che amano camminare alla sera sui nostri cuscini, ragni che non sto nemmeno a dirvi ma ricordo di averne visti così solo nella giungla malese, settequattrosette a righe gialle e nere che si spacciano per api regine, ma se vedeste le dimensioni gli lascereste anche voi le chiavi di casa (che qui non esistono) e vi trasferireste a dormire nel fuoristrada parcheggiato fuori, non fosse altro per il rumore che 'sti besti fanno in volo. E pensare che io sono insettofobo.
In casa c'è una gran bella paletta di plastica, così, prima di andare a dormire, si blinda (seee, come no...) la camera facendo scorrere i pannelli ed avendo cura di evitare il più possibile qualunque fessura, e si dà il via ai combattimenti a suon di sciaf! di qui e sciaf! di là, alla faccia di Mr. Divyam, che a mio parere è un po' troppo zen per cui l'ape gigante sì ma la locusta no perché doesn't bite. E bravo Mr. Divyam, sì sì, non ti preoccupare, la locusta no, ma certo, buonanotte Mr. Divyam, è andato sì?, bene, sciaf! locusta bleah, tié.
Leonardo segnala gli oggetti e noi si fa sciaf! a raffica finché in camera non regna il silenzio (fuori non vi dico...), i letti appaiono sgombri e tutto torna alla normalità. Almeno sembra. Meglio non indagare troppo, va'.

Ora, con un prologo così, capite bene che se davvero dovessi raccontarvela tutta scriverei un libro. Ed ho sonno. Così ve la faccio breve, si fa per dire, partendo dai contro, perché sono un po' pignoletto anche io, e se no che gusto c'è.

1) Mr. Divyam è un po' troppo zelante e svizzero con il suo programma ed i suoi orari, anche se il suo motto è "tu pensa solo a rilassarti e goditi la vacanza, io penso a tutto il resto". Per cui se vi dice che si parte alle 10:30 in punto, orario che a voi lipperlì sembra magnifico e verso il quale concordate soddisfatti, è anche vero che alle otto e trenta ve lo trovate fra i piedi già in fibrillazione che vi fa quasi i vostri bagagli, e che partirete, quasi certamente, alle 10.25, ma solo perché avete fatto resistenza passiva.

2) Mr. Divyam, in venticinque anni di Giappone ed una vita quasi tutta trascorsa in oriente, ha un po' preso il peggio dei giapponesi senza prendere il meglio degli orientali. Per cui vi guida al motto di take it easy, ma lui sembra sempre tutt'altro che easy ed anzi, piuttosto impaziente e un po' pierino. E se vi scappa il bambino per tre secondi e sale sul tatami con le scarpe, si irrita un po', e se per caso il bambino corre fuori a piedi scalzi per tre minuti e poi risale sul tatami, si irrita ancora di più e vi fa notare che in Giappone non si fa così, perché this is Japan.
Ora, non è proprio vero Mr. Divyam. Diciamo che intanto c'è modo e modo, e che un bambino di due anni è un bambino di due anni, e che i nostri ospiti giapponesi - veri - ad Ainokura sono stati molto meno rigidi e fiscali, in casa loro.

3) Mr. Divyam gigioneggia inutilmente e a volte gli scappa un po' troppo di fare il Mr. Crocodile Dundee alle prese con i turisti. Per cui la scenetta di non ricordarsi la strada e di perdersi nella foresta, di notte, infilando sterrati inquietanti completamente al buio e commentando con tono ironico "non riconosco questa strada, ma tanto la direzione è giusta", funziona poco o nulla, almeno con noi. Per almeno tre motivi.
Primo: nessun essere sano di mente si infilerebbe di notte in certi percorsi fuoristrada, senza conoscerli, dichiarando palesemente di aver perso l'orientamento, ma non girando la macchina per tornare indietro nell'unico punto in cui lo si potrebbe tranquillamente fare ed ostinandosi invece ad andare avanti al buio, con un bambino di due anni dietro, senza nemmeno una torcia elettrica e con il rischio di rimanere incastrati definitivamente. E Mr. Divyam sano di mente lo è eccome.
Secondo: Mr. Divyam propone da anni a centinaia di turisti lo stesso identico tour, collaudatissimo ed efficientissimo. Non penserà davvero che noi si creda alla sua battuta "mi sembra che la strada sia questa, ma non la ricordo mai" e a tutto quello che segue nei venti minuti successivi?
Terzo: noi ci si è persi davvero nella giungla di notte. Ed anche nel deserto. Ed anche in diversi altri posti piuttosto inquietanti. Da soli. E, fra l'altro, si è anche attraversato il deserto di Gobi con il mitico ed inimitabile Aagii. E' un po' difficile, Mr. Divyam, che ci si lasci impressionare da venti minuti di foresta giapponese addomesticata e guidata dentro ad un tour stupendo ed organizzatissimo come il suo. Capisce?

4) Mr. Divyam: lei ci ha portato a vedere il mare più bello del Giappone ed io gliene sarò per sempre grato perché era bello davvero. Ecco. E adesso mi spiega perché diavolo ci ha portato in spiaggia a fare il bagno solo alle sei di sera?

Sul fronte opposto i pro sono davvero moltissimi, e se è vero che Mr. Divyam è un tipo fatto un po' a modo suo e va preso per quel che è, è anche verissimo che pensa a tutto lui, compreso servirvi la colazione con un ottimo caffè e un'altrettanto ottima marmellata gialla di natura sconosciuta.
Il suo Two to Tango, come ha battezzato il tour di due giorni e due notti che propone da anni, è davvero un'esperienza straordinaria ed unica in un Giappone completamente fuori rotta e quasi del tutto sconosciuta al turismo, soprattutto a quello occidentale. Perciò sì, caro - carissimo - ma soldi spesi bene, anche perché una volta versato il dovuto non si tira fuori più una lira: è davvero un tutto, ma proprio tutto, compreso. Compresi i biglietti dove servono, compresa la spesa personale, compreso tutto.

Vi ho già scritto fin troppo. Se ne volete sapere di più, date un'occhiata al suo sito e se andate in Giappone contattatelo. Non ve ne pentirete.
E, nel frattempo, venite a spasso con noi e Mr. Divyam nel Tango-hanto, e tanto che ci siamo facciamoci anche una nuotata nel Mar del Giappone (e non vi sto a dire che acqua che c'è):

Hei-bama, penisola Tango-hanto

Leonardo ad Hei-bama, Tango-hanto

Hei-bama, Tango-hanto

E a proposito di Tango-hanto: Onsen? Ebbene sì amici miei, fatto! Anzi, fatto per ben due volte. Una prima nello stupendo, lussuosissimo ed attrezzatissimo onsen di Yoshino no Sato, situato su una collina con vista mare e dotato di tre vasche riempite con acque a temperatura differente, una delle quali in un giardino all'aperto. Una seconda in un onsen naturale ricavato da una vasca di pietra sulla favolosa spiaggia di Kotobikki-hama: l'acqua era così calda che avrei potuto cuocerci le uova. Una simpatica esperienza fantozziana, o meglio, dantesca: mancava solo Caronte.
Niente gaffe eclatanti questa volta, anche perché eravamo guidati passo a passo da Mr. Divyam: impossibile sbagliare. Eh, lo so che mi aspettavate al varco, ma è filato tutto liscio. Sì.
A parte che Leonardo ha riempito la vasca esterna di sassi (un sacrilegio per espiare il quale solitamente è necessario fare immediatamente harakiri davanti ai samurai del servizio d'ordine) e non escludo che ci abbia fatto anche la pipì. Ma tanto non se n'è accorto nessuno. (- Papà, qui sono tutti nudi! - Sì Leonardo, ti ho già detto che in Giappone sono tutti fulminati).
Volete sapere come ci si sente usciti da un onsen? Bolliti. E pesanti, ma pesanti, ma pesantiiiii. Certamente, in pace con il mondo.

E poi: sashimi? Fatto! Anzi, mangiato! Sopravvissuto. Non vomitato. E per uno come me, che odio il pesce, un'impresa del genere va annoverata nell'album. Gege: non è posto per te, no no.

Tango-hanto, il team di Orizzontintorno a cena

Del resto sapevo fin dall'inizio di questa avventura in Tango-hanto che con Mr. Divyam non avrei avuto scampo: lui il Giappone non solo ve lo fa provare davvero fino in fondo, ma non vi dà nemmeno alternativa, né scampo. Avete voluto la bicicletta? E allora pedalate. Per cui, sashimi (e tutta una serie di altre cosucce...). Zitti e ingoiare.

Ine, Tango-hanto

Amanohashidate, Tango-hanto

Amanohashidate, il team di Orizzontintorno al completo

Vi dico un'altra cosa: io, fotografie come quelle che vedete qui un po' più sotto, scattate a Kotobikki-hama, non le facevo dai tempi della Nuova Caledonia. Ora, sarà l'aria del Pacifico, sarà una combinazione, sarà un fiore. Ma perbacco (non è la parola che ho in testa...), che rosso! E guardate che non ve l'ho affatto saturato: dovreste vedere le foto originali!

Kotobikki-hama, Tango-hanto

Adesso sì che posso dire di essere stato in Giappone! Come? Sì, sì, certo che ve lo faccio vedere Mr. Divyam. Eccolo qui, insieme al sottoscritto, nella mitica vasca ad ottomila gradi dell'onsen naturale di Kotobikki-hama.
I più attenti potranno notare la mia colorazione. Faccia: abbronzatura da maratone cittadine degli scorsi giorni. Petto: classico bianco latte da ufficio milanese. E, attenzione: già appena al di sopra del pelo dell'acqua, pelle rosso fuoco tipica del punto di cottura ottimale della carpa di Tango-hanto.

Mr. Divyam e il titolare qui all'onsen di Kotobikki-hama

Come d'accordo, alla mattina del nostro terzo giorno in Tango-hanto, Mr. Divyam ci ha lasciati alla stazione di Mineyama, una specie di El Paso giapponese: stesso calore, stessa desolazione. Di solito lui chiude il giro riaccompagnando i suoi ospiti a Kyoto, ma non penserete davvero che avremmo potuto farla così semplice, noi. Mica è finita ancora qui. Vi sto postando da un treno che sta percorrendo la remota costa del San-In...
Sayonara :-)

La San-in, costa all'ombra delle montagne, è la costa dell'Honshu occidentale che si affaccia a nord sul Mar del Giappone, in contrapposizione alla San-yo, costa sul versante assolato delle montagne, che guarda a sud verso il Mare Interno: poiché sono ormai quasi quattro settimane che state leggendo del nostro peregrinare per il Sol Levante, mi sembra giusto che vi pappiate anche l'ora di geografia, così potete seguirci con più attenzione.
Vi dirò anche, perciò, che Honshu è la principale delle quattro maggiori isole che formano il Giappone. Per dire, è quella dove si trovano Tokyo, Kyoto, Osaka, Kobe e Hiroshima.
Il super Giappone della vostra immaginazione, quello delle metropoli collegate dall'ultraveloce Shinkansen ("treno lampo"), si è interamente sviluppato lungo San-yo. Per contro, il San-in è una regione ancora oggi piuttosto isolata, quasi per nulla visitata dal turismo internazionale e mal collegata con il resto di Honshu. Per arrivarci bisogna avere tempo, pazienza e qualche nozione dell'arte di arrangiarsi: soprattutto se non si conosce il giapponese.
Nel San-in, su un fronte di circa ottocento chilometri, si trovano quasi solo villaggi di pescatori, qualche cittadina di dimensioni modeste, spiagge e tratti di costa incontaminati e mare tipo Sardegna. Qui si trova anche Tango-hanto.

Giusto per non lasciare la lezione incompleta e fare un po' il pierino, sappiate che le altre tre isole principali del Giappone sono Hokkaido a nord, nota per le montagne e perché vi si trova Sapporo, che immagino tutti ricordiate come sede delle olimpiadi invernali del 1972; Kyushu, la più meridionale, dove si trovano Nagasaki e Fukuoka; e infine Shikoku, che si trova sotto ad Honshu e delimita con quest'ultima il già citato Mare Interno.
A titolo di curiosità vi dirò infine che Hokkaido è collegata ad Honshu dal tunnel sottomarino più lungo del mondo, il Seikan, oltre cinquantatre chilometri, dove transitano regolarmente i velocissimi Shinkansen. Kyushu è a sua volta collegata ad Honshu dal tunnel sottomarino Shin-Kanmon e da un ponte per il traffico stradale. Shynkyu ed Honshu sono invece collegate da un ardito sistema di ponti. Non male, eh?

Tutto ciò mi serve essenzialmente per raccontarvi un paio di cose. Primo: questo viaggio, alla fine, coprirà un itinerario di circa tremila chilometri, quasi tutti in Honshu, toccandone praticamente tutti i luoghi di interesse. Torneremo però a casa avendo messo un piedino anche a Kyushu. Non riusciremo invece ad andare ad Hokkaido, come pensavamo di riuscire a fare. Shikoku, poi, non ce la fileremo proprio (e sarà sicuramente un peccato).
Fatti due conti, se tenete il nostro ritmo, ad occhio ci vogliono fra i due e i tre mesi per visitare tutto il Giappone ed averne una buona idea.

Secondo: c'eravamo lasciati dopo il Tango-hanto, su un treno in viaggio lungo San-in. Ci ritroviamo in San-yo quasi una settimana dopo, per la precisione in un hotel di Hiroshima centro. In mezzo abbiamo cambiato un bel po' di trenini locali per riuscire a percorrere tutta la costa San-in ed arrivare in fondo ad Honshu con un paio di soste. Via tunnel sottomarino, abbiamo quindi attraversato il braccio di mare che ci divideva da Kyushu per fare una rapidissima puntata a Fukuoka, che dell'isola è la metropoli principale. Infine, siamo tornati ad Honshu ed abbiamo percorso a ritroso la costa San-yo arrivando qui ad Hiroshima, dove ci siamo fermati un paio di notti e dalla quale ripartiremo domani alla volta di Osaka e Tokyo. Pant pant.

Terminata la consueta introduzione chilometrica, provo ora a farvela breve. San-in: spettacolare. La linea ferroviaria corre per centinaia di chilometri proprio sul mare, un mare verde smeraldo ed immobile, costellato di isolette ricoperte di vegetazione.
Gli efficientissimi trenini diesel che la percorrono, spesso formati da un unico vagone, sembrano quasi degli autobus su rotaia ed attraversano piccoli villaggi di pescatori disseminati fra stupende spiaggete bianche incontaminate e piccole baie circondate dal bosco. Pochissimi i centri abitati di medie dimensioni. Noi, un po' a malincuore, abbiamo fatto tappa proprio in due di questi, non fosse altro perché ci era praticamente impossibile prenotare una qualunque sistemazione nei villaggi che abbiamo attraversato, né peraltro sapere in anticipo dove avremmo dovuto fermarci. E con Leonardo nel team non si può giocare a tombola e sperare nella provvidenza che sempre aiuta il viaggiatore indipendente: un minimo di programmazione day by day è necessaria.
Bianchi in circolazione in San-in: zero. A quanto pare siamo gli unici turisti occidentali in giro da queste parti, e a tal proposito vi dico una cosa: questa gente è sveglia, cortese ed efficiente in modo straordinario. Che poi la cortesia sia "finta", come si dice e si legge, chissenefrega: provate a farvi un giro nella razzista Cina settentrionale od occidentale e poi ne riparliamo. O, senza andare tanto lontano: sarà meglio una cortesia esagerata, per quanto finta possa essere, o la maleducazione ed il menefreghismo dilaganti a casa nostra? E fra il razzismo sottobanco dei giapponesi nei confronti dei bianchi, ed il nostro nei confronti di neri, gialli, ecc, chi se la passa meglio? Noi in vacanza in Giappone, o una famiglia benestante del Senegal in vacanza in Italia?

Soste lungo San-in: Tottori, cittadina turistica nota per le alte dune di sabbia. Nulla di che, ma una notte giusto per spezzare il lungo viaggio e la sequenza di treni. Tottori è comunque piacevole e piuttosto vivace.
E poi Hagi, famosa per le terrecotte, la cui produzione venne importata dalla Corea alla fine del cinquecento. Ad Hagi, piacevole cittadina sul mare dove la gente è di una gentilezza quasi imbarazzante, meritano una visita anche le antiche case dei samurai, testimonianza di un importante passato feudale. Qui peraltro ci spiaggiamo anche un pomeriggio intero, approfittando di una temperatura ottimale, di un mare trasparente ed immobile, e di un litorale di sabbia finissima lungo qualche chilometro e popolato - di domenica pomeriggio, seconda metà di agosto - da non più di quaranta persone. Per Leonardo, il paradiso terrestre.

Le dune di Tottori, San-in

Antiche case samurai, Hagi, San-in

La spiaggia di Hagi, San-in

Le famose terrecotte di Hagi

Ad Hagi, complice la solita prenotazione alla cieca via Internet, sballiamo anche l'unico albergo di tutto il viaggio: l'Orange Business Hotel entra di diritto nella top ten dei dieci alberghi più squallidi e fatiscenti nei quali siamo mai stati. Dobbiamo anche lasciare la nostra strettissima tripla giapponese (otto tatami di superficie ed una tv scassata), perché già occupata da uno scarafaggio. Che, capite bene, dovendo dormire per terra...
Finiamo quindi per occupare due microscopiche singole davvero claustrofobiche, impregnate di puzza di fumo (come tutto il resto dell'hotel). A me tocca dividere la branda con il povero Leonardo. Bisogna peraltro dire che il capobanda voleva quasi fare harakiri per la vergogna, e che per scusarsi è rimasto inchinato per due giorni di seguito e ci ha fatto lo sconto. Certo che beccare un albergo del genere in Giappone è davvero sfiga.

Tutto ciò sarebbe anche un ottimo spunto per raccontarvi degli alberghi giapponesi, argomento che fino ad oggi ho trascurato, ma ciò richiederebbe parecchio tempo. Vi dirò solo che l'unità di misura non sono affatto le stelle, ma lo spazio. Per dire, nella camera di questo hotel di Hiroshima centro da dove vi sto scrivendo lo spazio per noi tre, tutto sommato, c'è. Magari dandosi qualche gomitata, ma vabbè. Non c'è però per le valigie. Il passeggino lo abbiamo lasciato fuori dalla porta e amen. In compenso, come in tutti gli hotel giapponesi, c'è qualunque accessorio e maipiùsenza possiate desiderare. Ad esempio, un fornelletto per il tè con deumidificatore incorporato.
Al nostro ritorno, quando preparerò la scheda di viaggio da inserire fra i Viaggi Orizzontali, con calma vi ragguaglierò comunque in merito.

Piuttosto, ad Hagi mi ricordo anche di fotografarvi questo:

Indicazioni stradali, Hagi

In Giappone, quasi dappertutto, non esistono i nomi delle vie, o comunque non sono segnalate, con rare eccezioni. Però, ad ogni incrocio trovate cartelli come questo, che mappano la zona nella quale vi trovate. Questo è uno dei più semplici. Più chiaro di così...

Lasciamo dunque Hagi per rientrare nella "civiltà" dopo quasi una settimana. Altri due trenini diesel per attraversare le montagne ed eccoci ad Asa, San-yo, dove finalmente saliamo sul mitico shinkansen. Che, è davvero un proiettile. Telefono a bordo anche in seconda classe, scompartimenti ufficio per lavorare, area per cambiare pannolini e scaldare il biberon, sedili larghissimi, ecc. Chevvelodico affa'?
Lo Shinkansen passa sotto al mare e ci porta a Fukuoka, isola di Kyushu.

Shinkansen, il treno lampo

Fukuoka-Hakata

A Fukuoka ritroviamo all'improvviso il super Giappone della vostra (e nostra) immaginazione. Suppongo che le fotografie siano autoesplicative. Sappiate comunque che è una metropoli davvero piacevole e, a quanto pare, anche la città più cosmopolita dell'intero Giappone e punto di scambio con la Corea, che da qui è davvero vicina (una notte di traghetto). Sì, certo che ci avevo pensato, che vi credete? Ma non avevamo trovato il volo di rientro da Seoul, e quindi Corea rimandata. Per ora.
Il nostro megahotel, che ci ripaga subito dell'orrendo Orange Hotel di Hagi, si trova proprio a Canal City, una sorta di avveniristico centro commerciale di dimensioni spropositate: una city vera e propria, con alberghi, ristoranti, fontane, laghi artificiali e molti altri bla bla bla. Insomma, ci facciamo questa gitarella a Fukuoka e ne appprofittiamo per un po' di shopping, che in effetti qui viene molto meglio che in altri posti.

Il giorno seguente un altro proiettile shinkansen ci riporta ad Honshu e ci deposita con una sola ora di viaggio ad Hiroshima, duecentocinquanta chilometri più a nord. Viaggiare sullo shinkansen è davvero un'esperienza psichedelica. Ho cronometrato il passaggio sotto al mare: poco più di quattro minuti per diciotto chilometri e rotti di tunnel.
Quando il treno (treno?) parte dalla stazione, spaccando il secondo, lipperlì non vi accorgete nemmeno di esservi mossi. Un minuto dopo state viaggiando a trecento chilometri all'ora al suolo e vi assicuro che fa quasi paura, la prima volta. Sdraiati nelle vostre comodissime poltrone, avvertite l'incredibile spinta dell'accelerazione e il rumore in sottofondo, quasi un fischio sordo, prodotto dalla penetrazione nell'aria. A tratti vi sembra di essere in aereo, e in effetti l'interno ricorda molto quello di un jet, anche se molto più comodo. Quando poi incontrate un altro shinkansen che viaggia in senso opposto, l'incrocio dura un lampo e lo spostamento d'aria è impressionante.

Ma ciò che davvero mi manda in bestia è che questo treno è vecchio. Vecchio, capite? Ha ormai almeno una ventina d'anni. E vi porta da Fukuoka a Tokyo - ve lo ripeto: da Fukuoka a Tokyo, più di millecento chilometri, attraversando anche due o tre catene montuose ed un braccio di mare - in cinque ore. Cinque ore. CINQUE! Comprese una decina di soste!
Il ritardo medio in un anno su tutta la rete ferroviaria è attorno ai sei secondi. SEI! E l'unico caso di deragliamento è stato a causa di un terremoto una decina di anni fa: naturalmente nessuna vittima.
Ed io, con la nuovissima TAV, per andare da Milano a Torino, centocinquanta chilometri completamente e stramaledettamente piatti, impiego un'ora e venti! Ma chec*****! CENSURA!

Vabbè. Hiroshima, dicevamo. Ora, io non so bene che dirvi di Hiroshima. Vedete, noi siamo stati ad esempio a Beirut, a Sarayevo, a Phnom Penh. Qualche mese fa vi raccontavo di Belfast. Ma che c'entrano tutti questi luoghi con Hiroshima? E cosa c'è da dire, poi, di Hiroshima? Perché questa altro non è oggi che una piacevole ed animata città, grande come Milano, nulla più. Anche se, a ben vedere, non c'è niente di vecchio, e questo la rende comunque diversa dalle altre città del Giappone che abbiamo visto.
Lo sappiamo tutti, e le abbiamo viste tutti almeno una volta le immagini del dopobomba: la città completamente piallata ed annullata dall'esplosione nucleare. L'A-Bomb dome, unico edificio rimasto in piedi in un'area di chilometri quadrati, a poche centinaia di metri dall'ipocentro dell'esplosione: è stato lasciato così com'era, a testimonianza perenne di ciò che fu, e dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità.
Non c'è altro da aggiungere su Hiroshima, e il passaggio obbligato al Museo della Memoria niente altro aggiunge a sua volta, tranne vedere dal vivo quei pochi oggetti che vennero raccolti all'epoca dal nulla rimasto, e ancora quelle immagini.

Eppure sapete che c'è? Che oggi, mentre mi aggiravo attorno all'A-Bomb dome, all'improvviso mi sono reso conto che continuavo a guardare il cielo, in alto. Stavo camminando sotto all'ipocentro, sessantuno anni e pochi giorni dopo.
Per chi non lo sa, l'esplosione avvenne in alto, a circa cinquecento metri di quota. L'edificio oggi noto come "A-Bomb dome" rimase miracolosamente in piedi solo perché quasi sulla verticale dell'onda d'urto. Ecco: sessantuno anni fa, sopra alla mia testa. Capite?

A-Bomb dome

Le migliaia di gru di carta del Children's peace memorial

Hiroshima XXI secolo, a due passi dall'ipocentro

A pensarci, un fatto curioso da segnalare ad Hiroshima ci sarebbe anche: detto che il Giappone è un paese assolutamente musicale (qui tutto suona: musica zen diffusa per le strade, musica ambient diffusa nei negozi, musica pop nei grandi magazzini, jazz nei locali, semafori sonori a tutti gli incroci, musichette demenziali sui tram...), nella maggior parte dei locali di questa città viene diffuso jazz caldo anni '40, alla Glenn Miller per intenderci. Ora, non vi sembra un po' surreale che Hiroshima vada matta per quella stessa musica americana che è un po' la colonna sonora di quegli anni in cui proprio gli americani gli hanno sganciato la bomba? Mah.
Sta di fatto che a girare quaggiù per le vie un po' fuori dal tempo vi sentite, e non saprei nemmeno bene dirvi perché, considerato che è inevitabilmente una delle città più moderne che abbiamo visitato in questo viaggio.

Perdonate comunque se abbandonerò subito il tema. Hiroshima guarda avanti ormai da un bel pezzo (senza per questo certamente dimenticare) e anche noi riprendiamo il nostro vagabondare per le vie della città. Che, calore a parte, offre anche spunti di tutt'altro genere che non posso certo farvi mancare.

Farmacia "Segami"

Fancl House.,,?

Ad Hiroshima mi ricordo anche di fotografarvi finalmente il vero simbolo del Giappone: ciò che ci ha permesso di sopravvivere queste settimane e di affrontare ore di estenuanti maratone attraverso queste immense metropoli. Tecnologia spintissima, diffusa praticamente ovunque e con una densità che non potete nemmeno immaginare. Accettano qualunque banconota e moneta, danno sempre il resto e forniscono qualunque genere di bevanda nota e non al genere umano. Semplicemente, rivoluzionarie. Tutte le strade del Giappone (non solo le vie cittadine!) ne sono invase.

Le macchinette distributrici hanno invaso il Giappone

Io adoro questo paese, se non lo avete ancora capito. Ad esempio: mettiamo che ne abbiate le tasche piene di mangiare giapponese, e/o di mangiare per terra, e/o di mangiare con i bastoncini, e/o che siate come il sottoscritto, che magari potete anche piegarvi al sashimi, ma perdinci, senza un caffè ed un croissant a colazione schiattate ovunque siate nel mondo.
Beh, che problema c'è? In Giappone è un festival, ovunque, di caféterie francesi, che credetemi, vi fanno dei croissant che vi sembra di essere sulla Loira. A Kyoto ne trovate una al metro, ma anche a Fukuoka, ad Hiroshima, a Tottori e perfino ad Hagi. E vogliamo parlare di pizza e spaghetti? A parte la famosa pizza di Takayama, abbiamo incrociato fantastiche pizzerie che Tipico e Spizzico gli fan le pippe, e spaghetti perfettamente al dente. E poi ancora hamburger e patatine a pioggia, e pollo in tutti i vostri modi preferiti, e pane, bruschette, insalatone di ogni forma, dimensione e contenuto, e se proprio siete yankee nel midollo, Starbucks ad ogni angolo, e ancora gelaterie straordinarie, e bla bla bla.
Vi basta solo pensarle, a volte. Tipo: oddio cosa darei proprio ora per un bel frappuccino ghiacciato (o un frullato misto, o una spaghettata aglio e olio,...), e puff!, eccovi accontentati nel giro di un paio di incroci.
Eh sì! Vi credevate davvero che potessimo passare un mese intero a distruggerci la schiena sui tatami e a interpretare menù scritti coi geroglifici? Va bene, ve la dico tutta: dopo l'esperienza "estrema" di Tango-hanto abbiamo proprio sbracato. E giù di pizze, panini, hamburger, brioches, caffè... :-) Peraltro, devo anche dirvi che a Leonardo non è parso vero di tornare ad una dieta a lui un po' più familiare.

Chiudiamo dunque i due giorni ad Hiroshima con una gita a Miyajima per vedere il famoso Torii galleggiante, che pare sia una delle tre vedute più suggestive e fotografate di tutto il Giappone. Un'altra peraltro ve l'avevo già fatta vedere in Tango-hanto: la lingua di sabbia di Amanohashidate.
Miyajima è una piacevole escursione che ci permette anche di completare l'album dei mezzi di trasporto di questo viaggio: dopo aereo, treni, autobus, tram, auto, funivie e seggiovie (!), prendiamo anche un traghetto sul Mare Interno. Inutile che vi dica che per andare a Miyajima, una cinquantina di chilometri a sud, siamo usciti dall'albergo alle undici, saliti immediatamente sul tram, scesi davanti alla stazione, preso subito un treno locale che ci ha depositati dopo soli ventisei minuti davanti all'imbarcadero corretto, dove ci aspettava già un traghetto pronto...
Inutile dirvi anche che Leonardo si è dormito l'intero viaggio di ritorno sul passeggino senza che noi dovessimo sollevarlo di un centimetro. Barriere architettoniche what?

Miyajima

Itsukushima-jinja, Torii galleggiante, Miyajima

Bene. Come al solito ho esagerato e mi sono lasciato trasportare dalla mia grafomania, ma so che mi perdonerete. Domani mattina si parte di nuovo, destinazione Osaka. Ormai siamo sulla via del ritorno. Ci si sente fra qualche giorno da Tokyo per i saluti, va'.
Sayonara a tutti!

Park Side Hotel, Ueno, Tokyo, una fresca serata di inizio settembre. Valigie chiuse, non so come, ma chiuse. Passeggino svuotato e pronto per essere impacchettato. Non avete idea di cosa può accumularsi nella rete portaoggetti di un passeggino durante un mese di viaggio in Giappone.
Dovrei forse raccontarvi di una frenetica giornata trascorsa nell'incredibile Osaka che, a dispetto di quel che se ne dice, credetemi: è imperdibile! Ma forse prima dovrei dirvi della nostra sosta lampo ad Himeji, fra Hiroshima ed Osaka. Ma forse, prima ancora, dovrei raccontarvi di come ci sia capitato di dimenticarci non uno, ma due zainetti sullo shinkansen, scendendo alla stazione di Osaka.
La testa, a dirvela tutta, è un po' altrove. Non so perché solo oggi, all'improvviso, abbia realizzato tutto il rumore. L'assordante rumore giapponese attorno a noi. Il chiasso, i megafoni, la musica ognidove e ogniquando a volume esagerato, il traffico e i treni e i cavalcavia e i decibel a manetta nonstop. Ora c'è silenzio. Stanza 501, Parsk Side Hotel. Last night in Tokyo.

Osaka, un paio di giorni fa. Appena scesi dallo shinkansen. Tempo di prendere le scale mobili e rendersi conto che manca qualcosa. E lo shinkansen, naturalmente, già ripartito dopo i consueti tre minuti di sosta.
Dove va adesso? Ah, Tokyo. Ecco. Seicento chilometri più a nord. Cosa c'era nei due zainetti? Oh, nulla di importante: il passaporto di Emanuela e tutti i suoi soldi - per la cronaca, i soli yen che ancora avevamo, in un paese dove trovare una macchinetta ATM che accetti le carte di credito internazionali è come cercare il Sacro Graal; la telecamera e vabbè, quello per ora non è un problema; i pannolini - tutti - di Leonardo e quello sì che è un problemissimo, anche perché trovare i pannolini in questo paese è come andare alla ricerca dell'Arca perduta dopo aver trovato il Sacro Graal e ad occhio Leonardo non ha ormai più molto tempo di autonomia.
E peraltro, senza soldi, come li ricompriamo i pannolini? E peraltro, senza soldi, come ci arriviamo in albergo? E peraltro, senza passaporto, come ci registriamo in albergo, ammesso di arrivarci? Ecco, welcome in Osaka.

No, prima ancora. Memento. Lasciata Hiroshima, decidiamo di fare una sosta al volo a Himeji prima di proseguire per Osaka. Con gli shinkansen come al solito è uno scherzo. Hiroshima-Osaka sono quasi trecento chilometri, coperti più o meno da un centinaio di treni al giorno, nessuno dei quali, naturalmente, impiega più di un'ora e mezza. Una metropolitana, insomma. Una fermata a Himeji per un paio d'ore, quindi, ci sta pacifica pacifica, perfino partendo con calma da Hiroshima con lo shinkansen delle 10:10.

Himeji è famosa per il castello più bello del Giappone, risalente al XVI secolo. Eccolo qui:

Himeji-jo

Arrivate ad Himeji alle 11:15, mollate tutti i bagagli al deposito, correte al castello, visitate il castello, ritornate in stazione, riprendete i bagagli, risalite sullo shinkansen delle 13:02, durante il viaggio ammirate alla vostra destra il ponte più lungo del mondo che collega Honshu a Shikoku, arrivate ad Osaka alle 13:48 in tempo per pranzare e per essere in albergo prima delle tre del pomeriggio, e avete dunque ancora mezza giornata davanti per vagabondare un po' in città. Fantastico, no?
Salvo, naturalmente, accorgervi che vi siete dimenticati mezzo bagaglio, passaporto e soldi sul treno.

Volete sapere subito com'è andata a finire o aspettate? Beh, siamo in Giappone qui, mica in Italia. Dalla stazione di Osaka hanno chiamato il capotreno sullo shinkansen ormai in viaggio per Tokyo, e lo hanno avvertito. Ad Emanuela hanno dato un foglio da consegnare all'albergo, per spiegare alla reception la faccenda del passaporto. Tempo mezz'ora, tutto a posto: zaini identificati ed in viaggio per il deposito di Tokyo, noi sulla metro di Osaka in viaggio per il nostro albergo. Di fronte al quale, ovviamente, un rarissimo esemplare giapponese di ATM internazionale. Facile no?

Osaka: una sosta non programmata, nata per caso perché ci avanzava una giornata sulla strada per Tokyo. Una sosta straordinaria, del tutto inattesa, che peraltro ci ha confermato una volta di più che queste metropoli giapponesi non sono affatto tutte uguali, ed anzi. Ognuna con la propria spiccata personalità che la differenzia a colpo d'occhio dalle altre, per cui se sei ad Osaka non ti sembra di essere a Tokyo, e se sei a Tokyo non ti sembra di essere a Fukuoka, ed a Fukuoka non puoi essere né a Kyoto, né ad Hiroshima. Del resto vi avevo già raccontato dei mille volti di Tokyo, per cui Shinjuku non è Shibuya, che non è Ueno, che non è Asakusa, che non è Ginza.
E la cosa fantastica è che viaggiate per chilometri e chilometri e chilometri, e ai vostri occhi, dai finestrini del treno, non c'è soluzione di continuità nell'urbanizzazione infinita di ognidove cosicché, dal punto di vista dei trecentorari dello shinkansen, Kobe, Osaka e Kyoto e fors'anche il Giappone tutto fino a Nagoya, Yokohama e Tokyo, è un'unica marmellata di cubi di cemento e grattacieli e neon, talvolta intervallata per cento metri da un campo verde di riso. Poi di nuovo solo cubi, e cubi, e cubi, ed elettrodotti, ed elettrodotti, ed elettrodotti.

Noooo! Non fidatevi dei gialli! Scendete a vedere, fermatevi! Venite a vedere la follia di Osaka. E di colpo vi sentirete così in Giappone come non vi siete sentiti per un mese intero a spasso con noi.

Osaka girl, Amerika Mura

Minami, il cuore notturno di Osaka

Umeda Sky Building, downtown Kita, Osaka

Che ne dite? Questo è davvero il Giappone alla Blade Runner che ci aspettavamo: la distesa infinita di neon e folla, la centrifuga impazzita di rumori assordanti, il groviglio incredibile di metropolitane, sopraelevate, tangenziali multilivello, grattacieli, l'esagerazione ovunque come in nessun altro luogo al mondo. Tokyo non ci è sembrata affatto così, Fukuoka ci si è solo un po' avvicinata. Osaka è un'esplosione, un altoforno di tutto: luci, colore, rumore, gente, caos.
Qui sono entrato in qualcuno della miriade di Pachinko di Minami, il cuore pulsante notturno di Osaka. Migliaia di slot machine allineate, musica assordante a volume inaudito, neon abbaglianti, e gente, gente, gente, gente. E poi ancora ristoranti e bar di ogni dimensione, tipo, colore, natura e contenuto, centri commerciali infiniti di dimensioni nemmeno descrivibili, città sotterranee estese per chilometri e chilometri, negozi trash a pioggia, tribù umane, quasiumane e nonumane degne di un circo alieno, volti e colori e abbigliamenti ed acconciature e makeup da azzerare tutto ciò che ho fotografato fino ad oggi in questo paese. Tutto, tutto, tutto l'immaginabile.

Pachinko, Osaka

Dopo il bagno nel delirio affascinante della Osaka notturna, decidiamo di dedicare la mattinata seguente a Leonardo e lo portiamo all'acquario, famoso per ospitare uno squalo balena nella vasca più grande del mondo. L'acquario di Osaka è esagerato come tutto il resto di questa città, e bellissimo. Così straordinario che non solo Leonardo ne è ovviamente entusiasta, ma persino io mi lascio trascinare dall'euforia delle famigliole di turisti giapponesi e scarico un imbarazzante volume di foto, sgomitando con bambini gialli ed anziani banzai.

L'incredibile acquario di Osaka e lo squalo balena

L'acquario è un luogo perfetto anche per qualche esperimento approfondito con la Canon. Le vasche quasi buie delle meduse si prestano perfettamente per provare un po' le alte sensibilità e tiro la macchina fino a ISO 1600. Foto così me le sarei sognate fino ad un anno fa.

Meduse, acquario di Osaka

Anche Osaka vola via, e nel pomeriggio siamo già in viaggio sullo skinkansen per Tokyo. Tramonto stupendo su Honshu e, come speravo, Fuji perfettamente limpido al nostro passaggio: riesco così a fotografarvelo anche sul versante opposto. Come dite? Beh, certo che è uguale. E' pur sempre un banalissimo cono. E no, anche questa volta niente cappuccio di neve e niente rami di ciliegio. Non scocciatemi.

Il Fuji fotografato nei pressi di Hakone, dal treno per Tokyo

Tornare a Tokyo dopo un mese di Giappone è davvero come rientrare a casa: mi sembra di conoscere questa città fermata di metrò per fermata di metrò, mi è del tutto familiare, me la sento perfettamente addosso. Dieci anni di viaggi in Asia, che insieme fanno più di un anno di permanenza, hanno ormai il loro peso nel mio modo di avvicinarmi alla più orientale delle capitali d'oriente e di viverla.

E' stato un viaggione davvero bello ed intenso questo, come non facevamo da un po'. Un sole stupendo accompagna la nostra ultima giornata quaggiù e ne approfittiamo per fare un salto a Yokohama, tre quarti d'ora da Tokyo, seconda città del Giappone ormai considerata un agglomerato unico con la capitale, con la quale, in effetti, è urbanisticamente del tutto amalgamata e perfettamente integrata da un un unico sistema di trasporti pubblici.

Greetings from Yokohama: goodbye Japan!

Adesso abbiamo dato davvero tutto. Goodbye Japan - ché diciamolo, ora: io sayonara non l'ho sentito dire a nessuno. Ultimo luogo comune azzerato.
Se anche questa volta vi è piaciuto venire con noi, ditelo agli amici. Noi ci si rivede in quel della Brianza di nordest, dodici ore più a ovest, oggi. Domani, per voi.